许金国和李世盛各自夹了一菜，吃嘴里的时候都是一脸不可思议，因为这菜的实在太奇怪，酥脆、绵、香，各式各样的织在一起，而味更是让人拍案叫绝，复杂的香味在腔里织着，似乎每一都很明显，却一丝都捕捉不到，但味又分明能品尝到这些味合后的清香，每一味似乎都在考验着味觉，猜想到底是什么东西，但只是一刹那，味就被另外一味覆盖，似乎断然拒绝你的追究柢，千丝万缕会在一起，、味、香气，多觉相互叉在一起冲击着味，带来前所未有的妙。

虽然哑仔觉得这菜不尽完，但却信哪怕不尽完，依旧能达到惊艳全座的效果。

确实，这菜也得稳得住气的人，才能用一天的时间准备。这一菜一端上桌，不是谁，吃了一后都瞠目结，连见过许多大场面的林正文和李世盛都一脸震惊，光顾着喝酒的陈玉纯二叔和耿大爷亦是如此，因为嘴内那复杂的味妙无比，挑逗着味，每咀嚼一都会有不一样的滋味，品尝的那一刹那，不再如何没心没肺，也无法忽视这觉带来的震撼。

十丝盘据说是廷名菜，改朝换代后便慢慢失传，且据说因为容易失手，哪怕是一些老师傅都不会轻易尝试，后来因为繁琐再加上劳心费神，此菜渐渐淡现代社会，这么一名菜便到了销声匿迹的边缘，再内行的人也没几个听过这菜，因为这是一级酒店和厨师都不愿复原的传承佳肴。

这五料合在一起，滋味本来就千变万化，蔡

裹丝的芡就已经很复杂，用到多杂粮不说，还有黑、白芝麻的粉末，和起来时用的不是，而是一颗颗鹌鹑，将芡糊好后，还要加咸黄，取少许的再化成，比例上的调整也是一个大学问。

芡勾完后，必须趁新鲜的时候将料搅拌过滤下锅，在油的时候下锅，一瞬间就要起锅。

麻烦、复杂、劳心、费神，让这菜注定和经济社会无缘，开饭店的谁都不会卖这菜，厨师也讨厌为一菜这么疲惫，多因素的结合让这菜渐渐边缘化，就连蔡雄之前尝试的时候都觉得太过繁琐而变得暴躁，试过一次就不愿意再碰。

哑仔现在双手都快，因为切丝的时候是他亲自动手，每切一下，他都全神贯注，保证长短细达到一致，这样一是保证，二是在下锅油炸后不会有差异，最起码在炸的那一瞬间不能因为太薄而焦掉，可想而知对于刀工的考验是何等严厉。

辣椒切丝后，辣腥的觉不会太郁，而豆腐自古就有和德之，不任何菜系、任何的烹饪，都少不了豆腐的缀作用，而茄胜在，蒸熟后棉，再炸的话又会有味的变化。

这时刻最能考验一个厨师的功底，少一分则不熟，多一分则过焦，静不下心的话，是不可能完地烹饪这致的菜肴。

哑仔格内向，事认真，神集中又沉稳，蔡雄放弃这菜后，他反而自己琢磨直至通。

将客人的表情尽收底，哑仔终于呼一气。大家的表情都很震惊，但或许他们大分人都不懂得欣赏细腻的妙之，林正文和远东集团那些人才是他关注的重，因为刚才上龙虾的时候，这些人全都是没兴趣的模样，显然他们才有可能懂这菜的髓，如果他们没有细心品尝菜肴，就是对弹琴，白白浪费这好菜。

一后都愣住，一时吃不这菜的材是什么。

这菜倒不是自创的，野传的名字叫“十丝盘。”是一不属于任何菜系的无名大菜，过油一炸后，谁都看不原来的材，以椒盐调味，十分可，不是下饭还是下酒都是一绝，是哑仔一整个下午的心血所在。

十丝盘，顾名思义，就是十丝在勾芡之后油炸的一菜。十丝的用料很讲究，青，红辣椒丝两，必须是新鲜采摘的不说，青辣椒用的是细长又带着郁香味的杭椒，红辣椒则没那么讲究，但也必须用当天采摘的分饱满的辣椒，油豆腐必须选用上等的黄豆，而且必须是在冷却过程中的第一层，切丝的时候必须比其他的略厚一些，黄豆腐切丝，选用的最好是挤分的黄豆腐，再以茄蒸熟后撕的丝，以上是为素五丝。

第一菜就是一杀手锏，在味没被酒麻痹之前，就以味和取胜是最直接的办法，而这一菜看似简单，但准备工夫却很繁琐，光是刀工就是一个沉重的考验，更别提还有火候这一大难关。