我想象的要复杂得多。

我沿着一条不知名的旧河向西南方向前，时时用指北针观察着方位，车速只有每小时二十公里，这里荒漠、沙漠集，旧河里布满了沙枣、胡杨、红柳，我要小心翼翼地绕过河谷台地上稀落的红柳沙包和枯死的胡杨林，值得一提的是沙漠中枯死的胡杨林，成片的死胡杨树东倒西歪、枝杈张牙舞爪地剌向苍穹，使我到一重的死亡气息，其悲剧效果令人久久地震撼不已。

来自西的电邮件之三∶

仿佛都是为了草原而生，不仅以柔舒展的四肢伸向每一片绿海，也以手掌般的河叉在草原的纵地带抚摸每一棵小草，那小小的滩涂湖泊还形成了一个天然的蓄池，染绿着草地…

不知是因为地图测绘得不确还是因为地形太复杂，地图上直线不到三十公里的距离，我竟走了六个多小时，里程表显示，我已开了一百五十公里，竟然还没有发现台古城的踪迹。顺便提一句，我已经获得了在沙漠里驾车的经验，原先我以为所有的沙丘都是松的，常见电影里的沙漠旅行者艰难地跋涉，每一脚都地陷沙中。其实我发现沙丘分为两，除了这松的，大分沙丘都是比较的，只是表层有约一公分厚的浮沙，走在上面并不困难。我听一个塔里木油田的地质师说，他们用的沙漠地形图很多都是五十年代测绘的，几十年来，大分沙丘还保持着当年的原貌。

西天山的驾车旅行是非常令人惬意的，我已经横跨南天山，了塔里木盆地，在库尔勒市住了一夜，于笫二天中午赶到台，我笫一次知这个古城还是少年时代背诵唐诗，边诗人岑参的《白雪歌送武判官归京》中有一句∶台东门送君去，此时雪满天山路。诗中所说的台就是这里，不过当年的台古城已经湮没在塔克拉玛大沙漠里，现在的台城历史并不久远，显然这不是我要找的台城。

找不到向导，我只好一个人上路了，我买了两箱矿泉，还带两桶备用汽油，开着”切诺基”义无返顾地大沙漠。我原以为沙漠里只有光秃秃的沙丘，其实不然，这里的地形比

这才是：西的典雅与浪漫。

以野苹果而闻名的果沟是由准噶尔盆地翻越天山，伊犁河谷的第一条通，全长七十公里，夏绚烂，山路险奇。因满沟百争艳，野果累累而得名。每年夏末秋初，在这里可看到一年四季的不同景。

在我几乎放弃这次行动时，古台城的废墟便现了，它的样和我想象得差不多，在如血的残中，古城遗址半掩半地展现在我的面前，遗址是一座方城，占地10万余平方米，东西墙依稀可辨，城内街脉络分明，官署民舍界线清楚，一条河穿城而过。举目故城，残墙断，倾颓不堪。城中还有几间保存完整的房，只是没有了房，仍见门大，朱漆梁栋，显示当

谢天谢地，我在一张旅游地图上发现，古台城遗址离沙漠公路直线距离只有不到三十公里，这使我很惊喜，决定去看看。我城里四打听，想钱雇个向导，结果是想挣钱的人倒是不少，却没有一个人认识路，大分人甚至从没听说过沙漠里还有座古台城。

所有关于伊犁的文字中永不衰退的话题则是丽的那拉提。那里是古老的天山孔，沿途分布成千上万的人墓冢，暗示着古草原人曾经是怎样孤寂而频繁地往来于这条著名的通。独步草原，因地势的大面积倾斜而使视野清晰开阔，当你在俯瞰错的河，连绵的森林，你会想到若不是蕴了最沉悲伤的灵魂，这草原绝不会沁如此郁而迷人的调。这儿的木屋、毡房、草棚、羊圈…似乎都有意压低了呼，等待在这草原的起伏之，轻轻息着，一切人为的痕迹划上这草原后都不知不觉淡了下来，顺着那拉提的旋律永恒的和谐。