。再没别的菜，就只一脸盆野葱炒鸭蛋，吃得我们满头大汗。眼看着篓里的饭矮下去，蔡伢儿就不停地拿手去摸，结结巴巴地说，还还还热，还还可可以吃。一个个小肚子都撑得像青蛙了，蔡伢儿又去摸摸篓里的饭，忙舞手说，好好了，到凉凉凉处了。坏小子们便打着饱嗝，涮锅洗碗，很是利索。谁也不敢偷懒，生怕蔡伢儿爸爸妈妈回来撞见了。厨房收拾干净了，我们就使劲儿擦嘴巴，你望望我，我望望你，怕嘴角留下油星子。刚忙乎完，蔡伢儿的爸爸妈妈回来了。蔡伢儿妈妈望了眼满屋子的野小子，立即就觉得哪里不对劲。她径直去了厨房，高声喊道，饭怎么只剩这么一点儿了？蔡伢儿顿时一脸铁青。我们一哄而出，逃之夭夭。我们的聚餐再次成为大人们的笑谈。蔡伢儿妈妈哭笑不得，说，我那儿子，就是傻！六月天，上面热饭一盖，下面饭不也热了？他还说让大家吃到凉饭就不吃了！

只怕二十多年没见过蔡伢儿了。听说他不再像小时候那么傻乎乎了，做点儿小生意，很精明，但仍结巴，同人家谈生意，别人比他自己还着急。

油糊辣子葱姜蒜王跃文

葱姜蒜世人都是识得的，油糊辣子却是敝乡独有的风味。干红辣子，切成小段，伴以素油，文火焙炒。眼见得辣子香脆了，倒入擂钵捣碎。擂钵需是土陶的，擂棰得用硬木的。陈年老擂钵擂出的油糊辣子，口感更好。做油糊辣子很有讲究，须焙炒得法，脆而不焦。擂时得使暗劲儿，捣得越碎越好。上好的油糊辣子，多淋些素油，黏稠红亮，见着就馋人。敝乡口味重，不论小炒凉拌，少不了放油糊辣子。逢年过节，十几个碗碟上桌，满堂红光。单放辣子还不够，葱姜蒜也是少不得的。

敝乡好吃狗肉，我做的小炒狗肉，很得朋友赞许。这朋友应是南方人，不是湖南蛮子，也离不得云贵川鄂。我炒菜没跟过师傅，全凭自己悟性。欲具此等悟性，首先是得好吃。喜欢操勺下厨的，多半属饕餮之徒。小炒狗肉，最好选带皮肉，切成小丁，先滚水过了，去血除腥。再将素油烧老，入锅爆炒。炒至七成熟，淋白酒少许，佐以香桂，盖了锅子，拿文火去焖。火候到了，放入葱段、姜丝、油糊辣子，飞快起锅。若有花椒嫩叶放些进去，香味更浓。花椒叶难得碰上，摘老柑橘叶切丝亦可充之。

我别样得意之作是炒水鸭，手法大抵同上，只是不放椒叶或橘叶，生蒜籽却断不可少。倘若拿黄豆炒水鸭，这道菜就更绝了。先将黄豆炒得酥脆喷香备用，待鸭子火候刚好，混入拌匀，稍稍一焖，加上油糊辣子葱姜蒜，即可盛盘。我在北京吃全聚德烤鸭，总喜欢把甜面酱换成辣椒油，叫人大惑不解。胃是自己的水土养成的，真没办法。

因为口味重，敝乡父老吃饭，少有不大汗淋漓的。乡村文化有些凝滞，大家遇着同样场景，都会说同样的话，代代如此。比方下了太阳雨，总有人会说：边出日头边落雨，皇帝老儿嫁满女。遇着别人吃饭流汗，有人就会说：牛变的，辛苦命。因为牛鼻尖上的汗总是不干的。乡下谁又不是辛苦人呢？我做了几十年的城里人，如今吃饭弄不好就汗流浃背，自然是个辛苦命。

夫人虽是湖南人，却自小生长在粤桂，口味清淡。她老是笑话我，说我炒菜的绝招就是油糊辣子葱姜蒜，但凡辛辣刺激的佐料，尽数放齐。她居然还无限上纲，说我的写作亦是如此，辛辣得要命，还不怕刺激人。我却自嘲道：在下勺中几味，祛邪驱毒，通气醒脑，好比医家猛药。

几个真实故事王跃文